Ça y est, après 6 ans et demi en Argentine nous sommes enfin  allés passer quelque jours en Uruguay.

De ce pays nous connaissions déjà Colonia ( del Sacramento ) où, comme nombre de touristes, nous avions passé la journée pour faire tamponner notre passeport et avoir droit de nouveau à trois mois en Argentine. 

Cette fois-ci nous avons profité d'un de ces fameux weekends longs pour y passer 5 jours et le visiter. Cela peut paraître peu mais, sincèrement, l'Uruguay n'est pas un pays immense et sa richesse touristique ne l''est pas davantage!

Ceci étant ce fut une très agréable surprise. La côte, principal intérêt, est assez jolie, en tout cas bien plus jolie que la terne côte argentine. Plus sauvage, avec des petites anses et des petits villages il y aurait presque comme un avant-goût du Brésil dans cette affaire-là. De plus les uruguayens sont en général assez sympas.

Principalement l'Uruguay est bordée par le Rio de la Plata, et ses eaux franchement marron, de Colonia à Punta del Este. Ensuite par l'océan Atlantique jusqu'à la frontière brésilienne, un bon choix pour qui aime le surf.

Depuis Buenos Aires le plus simple et le moins coûteux reste le Buquebus. Du moins pour rejoindre Colonia.

Si vous souhaitez arriver directement à Montevideo, cette option reste valable que ce soit en bateau direct, 2h30 environ, avec le buque Francisco - et oui, ça ne s'invente pas! Ou via Colonia en 4h30 environ avec un bus entre Colonia et Montevideo le tout organisé par Buquebus.

Si vous dormez une nuit à Colonia faites alors le trajet avec la compagnie de bus COT qui accepte les réservations par téléphone. Le trajet dure environ 3 heures car le bus dessert beaucoup de villages sur le chemin.

Il y a également l'avion avec aerolineas argentinas direct pour Montevideo voire, selon la saison,  Punta del este.

Colonia où nous avons dormi la 1ère nuit est une petite ville avec un centre historique mignon. L'hôtel où nous avons dormi, El Capullo, ne nous a pas convaincu. La prochaine fois, car nous y retournerons, nous dormirons au Colonia Suite qui nous a semblé plus sympa et à peine plus cher mais qui était complet cette fois-ci, long weekend oblige.

Nous sommes ensuite partis pour Montevideo en bus. Arrivés là-bas, un copain nous attendait et nous a prêté sa voiture, et oui il y en a qui ont de la chance! Nous avons filé directement pour Punta del diablo à 40 km de la frontière brésilienne soit 300 km de Montevideo (4h de trajet).

Et comme ce voyage était placé sous le signe de la convivialité un copain du copain nous a accueilli chez lui à Punta del Diablo. Pas d'info sur les logements, donc? Oui et non. 

Non car nous n'en n'avons testé aucun, oui car nous avons regardé car, même, si Punta del Diablo est loin c'est le mieux que nous ayons vu en Uruguay et nous pensons y refaire un tour un de ces quatre. Il y a beaucoup de cabañas et certaines, proches de la plage nous sont apparues bien sympa...Le village a une certaine touche hippie et les prix sont un peu plus raisonnables que dans le reste du pays. En saison, jusque fin mars, il y a du jazz les samedi soirs au café panes et peces. Punta del diablo est un bon endroit où passer du bon temps et découvrir un joli bout de côte atlantique, arrêt d'autant plus justifié si vous êtes en route pour le Brésil.

Sur le chemin retour pour Montevideo nous avons fait un petit arrêt à Aguas Dulces qui, bien que mort en cette fin mars, nous a fait l'effet d'une station balnéaire sans grand charme.

Plus sympa, La Pedrera, mais là aussi plutôt mort fin mars. Nous avons même eu un peu de difficulté pour y déjeuner le midi.  La Paloma toute proche ne vaut pas le détour.

Entre ces deux villages il y a Cabo Polonio et ses fameuses dunes accessibles uniquement par 4x4 que nous n'avons pas visité pour deux raisons.

La première est que nous sommes arrivés alors que partait le camion. Le suivant était une heure plus tard. En fait hors saison il y a un camion toutes les heures qui part à la demi. Le savoir vous permettra de ne pas le louper! La seconde raison est que le stationnement coûte 170 pesos , le trajet de 30 minutes coûte aussi 170 pesos par personne. Un peu cher pour des dunes, non?! De plus, tout le monde nous a bien précisé que les tarifs de restauration pratiqués sur place sont prohibitifs, prévoyez donc votre casse-croûte.

Nous sommes ensuite allés à José Ignacio lieu de villégiature de la jet-set. Le village est plutôt sympa même si les prix sont plus élevés qu'ailleurs, jet-set oblige. Ceci étant la plage est charmante, l'endroit calme, du moins fin mars. Nous avons dormi dans la seule posada aux tarifs abordables la posada el paraiso. Nous avons payé 90 usd pdj inclus pour une double dont le principal charme était d'être dans une petite tour au dessus des toits. Il y a une piscine et un grand jardin. Les autres posadas affichent plus de 250 usd...Nous avons mangé au restaurant des stars La Huella, cher et franchement pas convaincant mais le seul ouvert le soir!

Enfin nous sommes revenus, sous la pluie, à Montevideo. Nous avons traversé Punta del este et, sans surprise, avons détesté cette ville au bord du Rio avec ses immeubles, ses magasins de luxe, bref tout ce qui rend un séjour au bord de mer insupportable!

Piriapolis où nous avons déjeuné le midi nous est apparu plus joli, plus intéressant pour ses possibilités de marche aux alentour, le pan de azucar notamment, pour une prochaine fois peut-être.

Le peu que nous avons vu de Montevideo nous a donné envie d'y revenir pour un weekend.

En résumé, pour qui vit en Argentine, l'Uruguay me semble une bonne destination pour venir passer quelques jours tranquilles. Celui qui a du temps et veut connaître l'état du Rio Grande do Sul - Porto Alegre - pourra passer par l'Uruguay. Les autres, les plus nombreux, qui n'ont pas beaucoup de temps pour leur voyage en Amérique du sud, pourront oublier l'Uruguay sans trop de regret. C'est un peu dur comme conclusion mais assez juste, enfin je crois.

 

Buenos Aires a une superficie du double de celle de Paris, avec un système de métro peu efficace. Heureusement les points touristiques sont concentrés sur 3-4 quartiers.

Je vous conseille d'y passer 3 à 5 jours en incluant un week-end. 

Choisissez bien votre logement, sa localisation changera votre vision de la ville. Je vous conseille de choisir Palermo car c'est ici que vous sortirez pour boire un verre, écouter de la musique, flâner dans les rues.

La Recoleta peut également être un bon choix, mais c'est généralement plus cher et le quartier est moins animé la nuit. Certaines personnes aiment San Telmo. Choisissez alors la zone comprise dans le rectangle: av 9 de Julio, av San Juan, av Paseo Colón et av Belgrano.

Le micro-centro offre des hébergements moins chers, mais je le trouve vraiment lugubre passé 8h du soir.

Voici un petit programme de visite:

La Boca (1/2 journée), trois petites rues sympas avec de l'animation, le musée"Benito Quinquela Martín" surprenant, et le stade de foot. Il n'y a aucun interêt à visiter la Boca le soir, cela devient même dangereux.

San Telmo (1/2 journée à 1 journée), le dimanche pour faire la feria (plutôt le matin si vous n'aimez pas la foule)

Recoleta, à visiter également de préférence le week-end. Autour de plaza Francia vous avez: le cimetière, le centre culturel et une feria sympatique. Vous pouvez également aller voir le musée des beaux arts (qui n'est pas exceptionnel) puis marcher dans les parcs entre Figueroa Alcorta et Libertador juqu'au Malba (musée d'art moderne). Une autre solution est de prendre n'importe quel bus dans Alcorta (devant la faculté de droit).

Palermo, à visiter en semaine et pour sortir le soir.Il y a deux zones de Palermo: les parcs et Palermo viejo.

Dans la zone des parcs, vous pouvez faire une balade dans le jardin Japonais, le parc 3 de febrero (avec sa roseraie) puis aller au Planetarium. Le zoo est interressant surtout pour son calme. Enfin il y a le jardin botanique que personnellement je trouve mal en point et coincé entre deux avenues super bruyantes. J'aime manger dans le resto du musée Evita Peron. Le musée, quant à lui, a plu à ma mère...

Dans Palermo viejo, vous irez comme je l'ai déjà écrit pour flaner. La zone se trouve autours de plaza Serrano. Vous trouverez des bars, des cafés, des librairies géniales, des magasins de design. Dans le rectangle Cordoba, S Ortiz, Serrano et Corrientes se trouve une zone d'outlet. 

Mico-centro: à visiter de jour et en semaine. Vous trouverez les batiments historiques: Casa Rosada, Manzana de las Luces, le cabildo, la cathédral. Vous pouvez faire des achats sur calle Florida, y manger une glace et visiter les galerías Pacifico. Puerto Madero (le port de Buenos Aires) se trouve non loin, il vaut mieux manger dans le micro-centro c'est beaucoup moins cher. Les quais ont étés refait et sont sympas pour se promener. La fregate Sarmiento vaut vraiment la visite.

Hors de Buenos Aires, le delta de Tigre vaut un bonne journée de visite. A faire quand il fait beau!

Vous êtes touriste alors cette page ne vous concerne pas sauf si le hasard vous fait faire un arrêt à Córdoba.

Vous vivez à Buenos Aires, vous avez de 5 à 10 jours de vacances, vous voulez prendre l'air de la montagne alors sans hésiter: Allez à Córdoba!

Nous avons loué une voiture avec Hudson Rent a Car. Une petite agence familiale très bien. La voiture était en bon état et le prix intéressant. Service à l'aéroport. Il faut faire un dépôt pour réserver la voiture.

Córdoba

C'est la deuxième ville du pays. Donc encore une grosse ville Argentine sans beaucoup de charme. Il y a toutefois un petit centre ville sympathique avec des églises jésuites qui peuvent justifier une demie journée de visite.

Nous avons dormi à l'Apart-Hôtel Magali, sans charme mais propre et bien situé. On peut se faire à manger. ( 280$ la double en effectivo et sans petit-déj, 50$ le petit-déj par personne!!!!)

La Cumbrecita

Nous cherchions cela depuis un certain temps. Un petit village sympa, sans voiture, avec les montagnes et des balades tout autour. Nous avons pu marcher tranquillement et seuls durant 4 jours, rien d'exceptionnel certes mais juste de quoi passer du bon temps.

Attention si vous ne venez que pour la journée le parking est payant 50$

Des cabañas de charme avec tous les petits détails qui font plaisir. 

 

Voici ce que nous avons fait dans le NOA- Nord Ouest Argentin. Attention à chaque fois nous avions du temps.

Nous y avons passé trois semaines en juillet 2009, puis 15 jours en décembre 2010 en allant vers la Bolivie et plus récemment 10 jours en mai 2015.

Nous avons chaque fois loué une voiture  à Salta.

Salta:

La ville de Salta est agréable mais n'est pas non plus la merveille promise par les argentins surtout si vous connaissez déjà Cuzco, Cartegena de las indias ou mieux encore Ouro Preto.

Temps de visite : de 1 à 3 jours.

A faire :

- un tour à pied dans le centre ville avec les bâtiments coloniaux, les églises, la place…

- le musée archéologique de haute montagne ( MAAM)

- la colline (montée avec le  téléphérique) pour avoir une vue sur la ville et la région.

- écouter de la musique dans une peña.

- el tren de las nubes . Personnellement je ne l’ai jamais pris. Je trouve cela très cher!

  Pour avoir la carte sur google maps, allez ICI

Pour les hébergements :

Attention Salta est très prisée des argentins et tout peut être plein en juillet. Cela nous est arrivé une fois.

L’office du tourisme vous aidera à trouver un hôtel. Ils vous donnent les disponibilités et souvent les tarifs.

Voici deux hôtels que j’ai bien aimés. Ils sont dans la gamme supérieure des prix.

Hôtel el  Antiguo Convento  et Hôtel boutique la Vicuña

 

Vers le nord (DES PHOTOS)

 Il y a deux routes pour aller de Salta à Jujuy, les deux sont asphaltées:

 - la voie rapide qui passe par General Güemes. Elle a des tronçons de 4 voies. (120 km- 1h30 à 2h). Le trajet est vert mais sans intérêt particulier et la traversée de General Güemes pénible.

- la route 9 dite de la cornisa (94 km-2h)  qui passe par une forêt de Yungas, et qui a des superbes points de vue et plus sympa. Je la recommande surtout si le temps est au beau.

- il y a pas mal de bus qui relient Salta à Jujuy et/ou la quebrada de Humahuaca.

 

 

 

Pour voir la carte sur google maps  ICI avec notamment des randonnées.  

San Salvador de Jujuy

Il vaut mieux continuer sa route et aller directement jusqu’à Tilcara ou Purmamarca.

Ceci dit, si vous avez le temps, la ville est sympathique. Il y a un marché d’artisanat, une cathédrale et la place qui peuvent vous permettre d’occuper une fin de journée agréablement.

 

La Quebrada de Humahuaca

C’est la vallée qui démarre à 40km au nord de Jujuy et s’arrète à la bifurcation pour Iruya. On l’appelle aussi la vallée des peintres car les montagnes ont des couleurs très variées. Vous passerez par les villages suivants:

 Tilcara.

C’est souvent le village de départ pour la visite de la Quebrada. Il est très touristique mais avec une bonne ambiance. Il y a des hébergements pour tous les goûts qui sont d’ailleurs parfois tous pleins en saison.

 

 

 

 

 

 

 

 

A faire :

- visiter le pucará qui est légèrement au sud de la ville.

- monter en haut de la petite colline juste avant le pucará (il y a une croix au sommet) pour avoir une vue sur toute la vallée( une petite heure environ)

- la balade à la garganta del Diablo – compter une bonne demi-journée- peut se faire avec des enfants. J'aime cette balade car je trouve que c'est comme si l'on pénétrait vraiment dans le décor. La cascade au final est sympa. Possibilité de marcher un peu autour.

 

Purmamarca

C’est un petit village calme surtout la nuit quand la majorité des touristes est repartie sur Tilcara..

En journée les touristes viennent y voir la montagne aux 7 couleurs.

On peut en faire le tour à pied, et en voiture aussi, ce qui est dommage voire ridicule! 

Si vous aimez le calme je vous recommande de dormir ici. De plus le coucher de soleil sur la montagne est vraiment sympa, une fois j’ai testé aussi- 5h30 du matin- le lever de soleil qui est mythique !!!

Salinas Grandes 

A faire si vous ne visitez que le nord Argentin et ne continuez pas jusqu’aux Salar d’Uyuni.

Certaines agences conseillent de visiter le village de Susques. Personnellement je le trouve horrible!

La route 52 -asphaltée- passe par Purmamarca puis monte en lacets jusqu’au plateau. On passe de 2400m (Purmamarca) à 4 170 m en moins d’une heure, un brin éprouvant.

Il y a des petits vendeurs de souvenirs au col. Comptez ensuite encore une demie-heure pour arriver aux salinas.(65 km Purmamarca – Salinas Grandes)

La route, en très bon état et asphaltée sur sa totalité, rejoint San Pedro de Atacama au Chili (voir rubrique Chili).

Attention le poste de douane chilien est à San Pedro soit à 150 km de l'argentin !

Maimara

Il y a une promenade dans la vallée de las Señoritas qui part du cimetière. Le début est un peu pénible mais les formations rocheuses sont intéressantes et on est assurés d'y être seul.

 

Humahuaca

2 900m d’altitude –

J’aime ce village mais il ne plait pas à tout le monde. Certains le trouvent "surfait". Il n'en est rien, bien au contraire.

A faire :

- monter au monument à l’indépendance

- une petite balade vers la vierge avec une belle vue sur la vallée

- Ne pas aller à pied aux vestiges de Cocacta car ils sont loin et en plus introuvables seul.

- faire la piste jusqu’à la montagne aux 16 couleurs si vous avez le temps. Attention ce n'est accessible qu'avec sa propre voiture et de plus c'est très venteux mais vraiment très beau.

 

Iruya

Ce village perdu au bout du monde devient une destination de plus en plus touristique.

Je déconseille de faire l’aller-retour sur une journée, le trajet est long et accidenté. Vous aurez l’impression de n’avoir fait que de la voiture. Il vaut mieux, si vous n’avez qu’un jour, aller à la montagne aux 16 couleurs d’Humahuaca.

Vers le Sud

Retrouvez cette carte ICI

Il est possible de faire une boucle : Salta – Cachi  (asphalte 160km - 4h)  puis Cachi – Cafayate (piste 155km -5h)  enfin Cafayate– Salta (asphalte 190km- 3h) ou l'inverse bien sûr. 

Certaines personnes font la boucle en 2 jours, je trouve cela dommage. Trois jours me semblent être un minimum, 4 jours vous permettront de prendre votre temps et de faire soit une balade soit un bout de route vers San Antonio de los Cobres la fameuse station du tren de las nubes.

Il y a des arrêts intéressants sur les trois trajets.

Pas loin de Salta nous nous sommes arrêtés à Chicoana un charmant petit village qui est ssur la route 33 vers Cachi, juste après El Carril. Il y a une bien belle balade en forêt qui amène dans un premier temps à une vierge puis continue jusqu'au sommet. Le chemin est parfois raide mais la vue d'en haut superbee. Ne pas le faire s'il a plu car le chemin est aussi emprunté par des vaches et se révèle bien boueux. Mais une halte bien sympa. IL y a un hostal basique qui fait restaurant basique mais satisfaisant. Il y a aussi un hotel boutique où nous avons dormi, le Bo hôtel. Tarif raisonnable pour une très jolie chambre et un excellent pdj.

Sur la route 68, celle qui relie Cafayate à Salta, à environ 15 km à la sortie de  Cafayate, vous entrerez dans la quebrada de las Conchas. Les formations rocheuses sont impressionnantes et très belles. Bien qu’aucune balade ne soit indiquée il est possible de visiter autrement qu'en voiture.

Au Mollar, km 17 depuis Cafayate. Vous pourrez marcher dans la quebrada. Pas de chemin réellement tracé mais le plaisir de déambuler seul au milieu de superbes formations rocheuses.

Au km 29 il y a la Yesera, d'où vous pourrez aller voir los estratos et ses poissons fossiles. Comptez une petite heure aller-retour. Il est bien sûr possible de là aussi déambuler dans la quebrada. Mais il y a mieux! Au km 24,  il y a le début d'un sentier à travers la quebrada dans un endroit  resserré très joli qui vous conduira vers la Yesera. Magnifique. Seul souci il faut faire un AR ou se taper 5 km sur la route pour retrouver la voiture.

Vous pouvez aussi louer des vélos à Cafayate. Il semble possible de le mettre sur un bus « El Indio », se faire déposer à la Garganta del Diablo et revenir, 50 km parfois en descente parfois en montée! On peut aussi partir de Cafayate et se faire prendre par un bus pour le retour. Nous ne l'avons pas fait. 

 

Cafayate

Cafayate est une ville étrangement très touristique bien que sans grand intérêt en soi. Ceci étant la ville est agréable. Il y fait beaucoup moins froid que dans le reste du NOA en hiver et donc beaucoup plus chaud en été! Je vous conseille de trouver un hébergement avec cuisine car les restos laissent à désirer.

A faire :

- visiter la quebrada de las Conchas (voir plus haut)

- la balade au rio colorado. Si vous ne devez faire qu’une balade c’est celle-ci!  Situé à 3 km de Cafayate, sans transport en commun, le départ se fait d'un parking où des guides vous proposeront de vous accompagner mais c'est sans souci que vous pourrez marcher seul.

- Visiter les ruines de Quilmes à 55 km au sud -dont 50 asphaltés puis 5 km d’une bonne piste. Selon moi l'intérêt des ruines n'est pas évident voire discutable. 

 

La portion de la fameuse ruta 40 qui va de Cafayate à Cachi est une piste faisable sans problème avec une voiture de tourisme. La route, très belle, traverse des formations rocheuses superbes et les paysages sont sympas. On se croirait dans un western. D’ailleurs c’est dans la région qu’à été filmé Lucky Luke.

Personnellement je n’ai pas vu l’intérêt d’Angastaco.

Molinos en plus de son église classée monument historique est un village tranquille qui, sans être particulièrement charmant. nous avons dormi à l'hôtel Rancho de Manolo, un modeste établissement familial où vous serez bien reçu, vous mangerez bien, surtout au pdj, rare en Argentine, et pour un prix très raisonnable.

Pour aller de Molinos à Cachi on peut, soit continuer sur la 40 ou passer par le chemin des artisans. L'artisanat proposé est parfois un peu cher mais de meilleure qualité que ce que l'on trouve ailleurs. A priori vous achetez directement à l'artisan.

 

Cachi

C'est un petit village qui vaut la peine d'être visité et mérite que l'on y passe au moins une nuit. Il a gardé ses maisons traditionnelles et le charme d’un petit village ce qui est rare en Argentine. Ceci étant Cachi est victime de son succès et change assez rapidement, perdant de son "authenticité" en quelque sorte. Les tarifs notamment sont en constante hausse.

Il y a de très bons restos à Cachi. Le Viracocha, restaurant familial, a une cuisine variée et faite maison. Près de la place une bonne alternative si le très bon Ashpamanta est fermé ou complet.

Nous avons dormi en 2009 à l'hôtel El Cortijo un hôtel boutique plutôt haut de gamme qui nous a enchanté. En 2015 nous y sommes retournés et ce fut décevant. L'accueil n'est plus le même, le resto, excellent en 2009, ne nous a pas inspiré. Enfin sachez que un samedi sur trois voire deux, en face de l'hôtel, le polideportivo organise des fiestas, bals populaires en réalité, jusqu'à 4 heures du matin...La hostería Villa del Cardon nous a semblé bien sympa.

 

La ruta 40 vers San Antonio de los Cobres est particulièrement belle mais passe par un col à plus de 5000m qui n'est pas toujours pratiquable, par contre le trajet jusqu’à la Poma est facilement faisable. On peut manger à La Poma et faire un petit arrêt à une autre Garganta del Diablo. Les vues sont très belles.

 La ruta 33 qui va de Cachi à Salta passe par la recta Tintin et traverse el parque national Los Cardones. On peut faire une pause repas –si vous avez un pique nique – à el valle Encantado et profiter pour faire une petite marche facile d’une heure. Il y a une superbe vue et l’endroit est très calme.

 

Le plein sud, cette fois avec une autre Argentine.

Ushuhaia est un autre monde et même si la ville est sans charme il est bon d'y être un peu car la luminosité est géniale surtout en été (déc-janv-fév) où le soleil n'en finit pas de se coucher...

Un peu de bateau dans le détroit de Beagle, une balade en forêt depuis la ville, un parc national et un glacier. Oui un séjour sympathique. Sans voiture- pour une fois!- j'ai eu le sentiment de perdre quelque chose.

Dans la zone dite los glaciares, le plus connu reste le Perito Moreno, énorme glacier, est un spectacle proprement fascinant. Si vous avez le tempérament un brin contemplatif vous serez aux anges, sinon une 1/2 journée vous suffira. Moi j'y suis allée trois fois, rien que pour le plaisir de voir les gros glaçons tomber, magique...

Tarif 2012: 100 pesos 

Il est possible de faire du bateau et une balade sur le glacier. Je ne l'ai pas fait et ne suis pas sûr que cela vaille vraiment le coup.

El Calafate -la ville des K, c'est à dire de la présidente- est une "ville" sans grand intérêt mais on ne peut plus fonctionnelle pour le touriste puisqu'elle lui est dédiée. C'est le point de départ obligé pour perito moreno.

Je suis allé faire un tour à El Chalten, le "paradis" du trekking, au pied du mont Fitz Roy. Très beau, un détour qui vaut vraiment la peine surtout pour qui aime marcher.

Nous y retournons pour 8 semaines en dec-jan 15-16. Plus d'infos au retour.