Rien que des photos

DES PHOTOS

On en rêvait depuis longtemps de cette fameuse carretera austral. Lors de notre précédent voyage au Chili en janvier 2012, nous étions décidé à la faire.En partant de Chiloe on avait rejoint Hornopiren où on avait été bloqué  (15 jours d'attente pour avoir une place de voiture dans le ferry). Au passage nous avons passés trois jours agréables à Hornopiren qui est un mignon petit village qui nous a donné envie de revenir sur cette carretera austral. 

On est donc parti plein d'images dans la tête en décembre 2013.

D'une manière générale soyez prévoyants avec l'argent et l'essence. Il n'y a pas toujours de DAB ou de station. Nous avons utilisé principalement pour ce voyage le guide de la Copec, une sorte de Michelin. Ce n'est pas exceptionnel mais il y a des cartes fiables et quelques photos. En vente dans les stations Copec!

Pour éviter les problèmes de ferry nous sommes passés par l'Argentine. Nous avons loué une voiture à Bariloche et avons roulé jusqu'à Esquel. La route est goudronnée jusqu'à Trevelin avec ensuite une bonne piste entre Trevelin et Futaleufú (Chili). Le passage de frontière est facile.

Nous avions loué un véhicule normal ( type clio ). Ça passe partout mais pas bien vite parfois. Un 4x4 n'est pas nécessaire.

Futaleufu est à juste titre réputé pour sa rivière sur laquelle on peut faire du rafting et du kayak. Il y a une station essence et des banques avec DAB. Nous avons fait des balades très sympas autours de la ville et un tour en VTT également très agréable. L'office de tourisme n'a pratiquement que des infos "commerciales" à donner. Tous les renseignements sur la région nous ont été donnés par les propriétaires des cabañas Aguas Blancas qui en plus sont très gentils. Les cabañas sont propres et jolies avec le petit poêle à bois indispensable au sud du Chili même en plein été... Ils prêtent aussi des VTT. 

Futaleufú - Villa Santa Lucia (2 heures de route): la piste est en bon état mais peu large. Les paysages sont superbes. Vous pouvez dormir sur le trajet chez Veronica à 2km avant Puerto Ramirez. C'est le seul hébergement que nous avons vu d'ouvert sur ce tronçon de route. 

Villa Santa Lucia - Puyuhuapi: La route était en travaux pour être goudronnée. Normalement vue la vitesse d'avancement, à l'heure actuelle, cela devrait déjà être fini sur une grande partie. 

Arrêtez-vous pour manger à LA JUNTA à Mi casita de te le long de la carretera. C'est un tout petit établissement mais on y mange très bien. Nous avons dormi dans un petit cabaña (el Colono) très propre au bout de la rue 5 de abril. Il y a une station essence à la Junta. Les km qui suivent sont au départ de la Junta.

Au km 28 débute le superbe Parque Nacional Queulat. Des forêts, des glaciers, des lacs, des marches, une route sinueuse, un vrai régal!

Au km 33, il y a une marche de 5 km ( aller ) avec une vue sur le lac Risopatrón. Le départ est très bien indiqué.

Au km 45, PUYUHUAPI est un charmant petit village avec un office de tourisme très dynamique. Vous pourrez y échanger des livres et trouver des infos. Il y a pas mal d'hébergements dans le village mais pas grand chose d'extraordinaire. Nous avons apprécié la Hosteria Alemana avec ses chambre impeccables malgré son accueil un brin martial. L'auberge est dans le village sur la route principale. Si vous avez le soleil vous pourrez faire du kayak. Il y a également des thermes mais le tarif nous à démotivé.

Au km 66 vous pourrez admirer el ventisquero colgante ( le glacier accroché). Il y a deux très belles balades à faire, soit au pied du glacier où vous longez le lac, soit en face du glacier avec une montée raide mais sans difficulté de 1h30 dans la forêt. Il est INUTILE d'aller voir le glacier si, depuis la route, la vue est bouchée par les nuages; elle le sera aussi une fois sur place. Le temps change très vite cependant et ce n'est pas parce que vous vous levez avec une purée de pois que vous n'arriverez pas au glacier avec une vue presque dégagée. Un des charmes de la carretera austral est aussi son temps imprévisible...

Au km 95 après une série de lacets - cuesta Queulat - débute  "el bosque encantado"  une très belle balade  -1h aller- à travers une forêt primaire pour arriver à un autre glacier. Le départ est très bien indiqué ainsi que le chemin bien marqué. La balade peut se faire même par mauvais temps, ce qui nous est arrivé, bien qu'avec le soleil cela doit être beaucoup mieux. 

Au  km 100 vous trouverez une bifurcation, avec 33 km de piste pour Puerto Cisnes à l'ouest et 160 km d'alsphate pour Coyhaique à l'est.

Coyhaique est une petite ville de 50 000 habitants. Il y a plus de services, d'hébergements, de restos, une rue piétonne commerçante bref c'est le centre touristique de la carretera austral. Certains chiliens arrivent directement ici en avion pour faire un petit tronçon de la route ou juste profiter de la ville. A l'aller nous avons dormi au Nomades Hostel, un hôtel boutique super, d'autant plus super que nous sommes arrivés le 31 décembre et que, suite à un désistement, ils nous ont fait la chambre à moitié prix (75 usd quand même mais bon pour le nouvel an...).  Puis nous avons dormi dans les cabanas Tio Nino ( très bien et proche du centre) qui organise aussi de la pêche à la mouche.

Que faire à Coyhaique? Une super balade dans la reserva nacional Coyhaique. Pour y accéder il faut prendre la route 7, la carretera en fait, direction Aisén et tourner à droite juste à la sortie de Coyhaique. Il y a un panneau. Continuez sur une piste jusqu'à l'entrée tenue par la conaf, c'est là que vous paierez l'entrée. Ensuite continuez avec la voiture jusqu'à la laguna verde où tout le monde va faire son picnic.

Les sentiers sont assez nombreux et tous très bien tracés mais , un peu comme chez un certain magasin suédois, les sentiers ont des petits noms et là c'est un peu embêtant car comme la conaf ne fournit pas de plan et que la boucle arrive à un moment à la croisée de plusieurs sentiers et bien bonjour! Si je suis en train d'écrire ces quelques lignes c'est que je suis de retour à la civilisation mais je me souviens que nous nous sommes un peu égarés. Rien de bien grave, avec un bon sens de l'orientation ça passe. Un conseil, prenez en photo le plan de la conaf ainsi vous ne rencontrerez aucun problème. Cette balade dure environ 4 heures, n'est pas particulièrement exigeante mais elle n'est pas si facile que çà non plus. Vous passerez d'une forêt aux pentes d'un volcan. Vues superbes sur Coyhaique. Un conseil: prenez un bon coupe vent car sur le volcan il vente beaucoup.

Il y a d'autres possibilités de marche sur Coyhaique mais nous ne les avons pas faites.

Après nous avons continué la route plus au sud pour arriver, dans un premier temps, à la fin du goudron à Villa Cerro Castillo au pied de la montagne du même nom.  Seul hic, les logements sont désastreux et de plus le 1er janvier, quand nous sommes arrivés, ils sont fermés tout comme les restos...Ceci étant le Cerro Castillo est de toute beauté.

Nous avons finalement dormi à Puerto Ibañez sur le bord du lago General Carrera. C'est un endroit calme qui jouit d'une excellente luminosité. Une bonne halte. Il y a diverses cabañas et deux ou trois restos. Vous pouvez aller jusqu'àu Salto Rio Ibañez à 7 km (piste vers Levicán à l'entrée du village en venant de Coyhaique).

Nous sommes ensuite repartis pour 125 km de mauvaise piste (4 heures) pour Puerto Rio Tranquilo incontournable pour sa catedral de mármol. Le petit village est situé au bord d'un lac, jouit de superbes couchers de soleil, de logements décents et de restos corrects. Nous avons dormi dans des cabañas tout neufs "La Rinconada".  La balade à la catedral sera décriée par les inévitables anti-promène couillons dont je suis. Malgré tout  j'ai, à cette occasion, forcé ma nature et ne l'ai pas regretté. Sans être exceptionnel c'est beau. A faire absolument un jour de soleil et sans vent pour le calme des eaux et la lumière à la catedral. Nous avons passé à Puerto tranquilo deux jours bien agréables.

La carretera austral s'est arrêtée pour nous faute de temps. Nous devions faire demi-tour pour rendre la voiture à Bariloche et nous avons profité du retour pour voir avec le soleil - parfois seulement avec moins de pluie- ce que nous n'avions pas vu à l'aller.

Nous n'avons donc pas pu aller jusqu'à Caleta Tortel dont on nous avait dit le plus grand bien. Une autre fois, sûrement. Ceci étant la carretera n'est pas une boucle c'est un aller-retour. Il est possible de passer en Argentine à Futaleufeú ou plus au sud à Chile Chico. Mais attention, le côté argentin vers Perito Moreno n'est pas super, loin de là! Ne confondez pas la ville avec le glacier du même nom situé à El Calafate plus au sud à environ 500 km...

Une chose est sûre, c'est vraiment un bien beau voyage!

A moins de 3 heures de Rio, facile d'accès, cette île sans voiture est vraiment magnifique et ravira tous ceux qui aiment marcher. Les horaires des bateaux dépendent du bateau et du port de départ. Presque tout le monde part d'Angra dos Reis.

L'île possède de belles plages aux eaux turquoises bordées par la mata atlantica mais franchement, Ilha grande reste avant tout une destination pour la marche. On peut rester 5-6 jours en faisant chaque jour une marche différente de 3 à 6 heures. Il est également possible de faire le tour de l'île à pied. Mais il faut bien préparer son "coup" si vous ne voulez pas vous retrouver sans hébergement et/ou restauration. Ou alors il faut être complètement autonome. A chacune des balades que nous avons faites nous avons eu la chance de voir divers animaux tels que singes, oiseaux ou serpents. Ouvrez l'oeil!

Les marches principales avec les temps de marche que nous avons faits:

- Abrao vers Dois Rios. Ce n'est pas la meilleure marche mais la plage de Dois Rios est vraiment magnifique. Comme il n'est possible de s'y rendre qu'à pied vous serez bien tranquilles. Attention dans le sens Abrao vers Dois Rios ne pas louper le raccourci au début de la descente qui, en plus de couper un peu, vous permettra de quitter le chemin principal pour un sentier plus étroit et bien plus sympa.  C'est à Dois Rios qu'il y avait la prison qui fonctionnait encore jusqu'en 1994. Compter 4h AR.

- Abrao vers Saco do Ceu. C'est une belle balade dans la forêt qui amène à une fort jolie plage. Sur le chemin il est possible également de voir la cascade . Nous sommes allés jusqu'à Lago azul mais cela ne valait pas vraiment le coup. Mieux vaut profiter de Saco et de la cascade. Compter 3-4h AR.

 - Abrao vers Lopes Mendes. La plage de Lopes a été jugée une des 10 plus belles plages du Brésil voire du Mooonde!!! Tout cela est bien subjectif...Les eaux sont magnifiquement limpides, la plage interminable et , même si c'est le spot de l'île, on y est tranquille mais de là à en faire un must mondial, je ne ne sais pas. La majorité des gens va et revient en bateau (45-60 min de traversée; attention c'est plus cher le WE ). Le bateau ne vous dépose pas à la plage de Lopes; il vous faudra marcher 20min. Il est bien sûr possible, sans souci, de faire l'aller-retour à pied deuis Abrao. Belle marche dans la forêt. Nous avons fait  l'aller en bateau puis le retour à pied. Compter 4h AR (à pied).

- Depuis Lopes Mendes on peut aller vers le Farol de Castelhanos. L'intérêt de la balade est la balade elle-même. Peu emprunté le sentier est le plus "aventureux" de tous. Un bon moment en forêt mais aucune "récompense" à la fin! Compter 3h AR.

- Enfin terminons par le meilleur: el pico do Papagaio. C'est le 2ème point le plus élevé de l'île avec presque 1000m. Une magnifique balade, un peu sportive il est vrai, qui vous occupera environ 4h-4h30 AR et vous offrira comme récompense une superbe vue sur l'île. A ne pas manquer et à ne faire que si le ciel  est totalement dégagé.

Vila do Abrao sera votre port d'arrivée et très vraisemblablement votre lieu de résidence. Pas grand chose à dire de ce village dédié à 200% au tourisme. il y a foule d'hébergements qui peuvent être pleins en saison. Nous avons dormi deux nuits à la Pousada Aquario. Basique mais propre quoique bruyante cette pousada se situe "au bout" de la première plage et peut être une bonne option pour qui ne veut pas trop dépenser avec chambre double (120R$) ou dorms de 4 ou 6.

Nous avons ensuite dormi 5 nuits dans la Pousada Recanto das estrelas qui s'est avérée une excellente option. Propre, calme, avec piscine et bon petit déjeuner pour 190R$ la double. Mais si nous retournons un jour à ilha grande, et je crois que nous y retournerons sûrement, nous testerons la Pousada Naturalia qui nous a paru très bien. Attention car elle est toujours pleine, pensez-donc à reserver mais cela semble valoir le coup. Même prix que Recanto das estrelas.

Il y a évidemment pléthore de restaurants. Deux à recommander. Le premier est la Pizzeria Dom Pepe qui fait un rodizio de pizzas pour 15R$, imbattable!

Le second  est le Cafe do Mar, situé juste à côté du restaurant Lua e Mar et fait des grillades de poissons succulentes. Il est préférable d'arriver tôt car il n'y a à manger que ce que l'on voit à côté du barbecue. Fraîcheur garantie. Situé sur la plage un peu plus loin du "centre", un lieu idéal pour les romantiques... 

Voilà un peu tout ce qui nous a plu sur Ilha grande, une destination qui vaut vraiment le détour et mérite que vous y consacriez au moins 5 jours.

 Bahia est un état situé au nord et connu pour sa capitale Salvador qui a donné au Brésil et au monde des écrivains tels que Jorge Amado ou des musiciens tels que Gilberto Gil. C'est aussi la plus "africaine" des villes brésiliennes. Passées ces considérations de guide touristique, qu'en est-il de Salvador? Décevante! Le Pelourinho, le centre historique, est très en dessous de ce que peut offrir Ouro Prêto par exemple ou encore Lençois. Sans compter que Salvador est loin d'être la plus sûre des villes brésiliennes...Alors pourquoi y aller? 

Et bien pour l'état de Bahia en lui-même qui regorge de plages superbes avec notamment l'île de Boipeba sans oublier le parque Chapada Diamantina et ses magnifiques cascades, deux bijous qui à eux seuls justifient le déplacement! 

Où dormir à Salvador? La question mérite d'être posée. Après avoir testé le Pelourinho et Barra c'est sans hésiter que je conseille le quartier de Barra, sa plage et sa tranquilité le soir.  Pousada Acacia est une bonne adresse très compétitive à 120R$ la nuit avec une très bon pdj. Je déconseille la pousada estrella do mar à 100m qui offre les mêmes prestations avec un moins bon pdj pour 180R$. La seconde est indiquée par le LP, l'autre non...Tout près de ces pensions des restos por quilo le midi et sinon le soir on peut toujours aller manger dans le shopping Barra, et oui!

Le taxi depuis l'aéroport est à un tarif fixe de 80R$. 

Le Parque Chapada Diamantina me semble devoir figurer dans les "must" de l'état de Bahia. C'est un vrai bonheur pour tous ceux qui aiment marcher en forêt ainsi que pour ceux qui affectionnent les cascades. Ne vous laissez nullement impressioner par tous ceux -locaux ou non- qui vous assureront qu'il faut un guide pour faire les balades. Foutaises! Tous les sentiers sont balisés et ne peuvent se perdre que ceux qui le souhaitent.

Il y a aussi des possibilités de faire des excursions à la journée, en voiture, pour voir toute la zone. Je crois que 7-8 jours ne sont pas de trop pour qui veut profiter du parc. Pour se rendre au parc, si on ne loue pas de voiture, un seul moyen: le bus real expresso qui part à 7h, 13h, 16h30 ou 23h de Salvador et met, en principe, 6h pour arriver à Lençois, 7h pour Palmeiras auxquelles il faut rajouter presqu'une heure pour Capao en minibus.

Quelle base choisir pour explorer le parc? Lençois ou Vale do Capao? Il y a des balades au départ des deux villages qui sont très différents l'un de l'autre. Je conseille donc de résider dans les deux pour profiter au maximum du parc tout en privilégiant quand même Lençois.

Lençois est plus touristique mais plus mignonne. Ce village qui n'est pas sans rappeler Ouro Prêto est bien agréable. Avec des hébergements de charme- Vila Serrano par exemple qui fait des tarifs en basse saison, et des restaurants excellents tels A doce vida, Lençois est l'endroit parfait pour qui veut allier confort et activités.

Depuis Le village il y a une bonne balade très simple de 30min qui vous mène à une petite cascade agréable pour se détendre. Une balade très populaire est celle qui mène à la jolie cachoiera do ribeirao do meio par un sentier sur lequel on trouvera un stand où acheter de succulentes mangues. Enfin il reste la plus belle des cascades que nous ayons vues, celle de Sossego que l'on atteint au terme d'une marche de 2 heures un brin plus sportive que toutes les autres mais la cacade vaut vraiment la peine! On peut se baigner à toutes les cascades.
 

 Vale do Capao , bien plus petit et surtout bien moins mignon, est plus "roots" mais pas forcément moins "attrape-touriste". Il y a pléthore d'hébergements mais ils sont  le long de la piste qui mène de Palmeiras à Capao et sans véhicule c'est un peu pénible car on dépend alors des motos-taxis. Les distances peuvent dépasser les 5km, pas grand chose si on se balade mais plus ennuyant si c'est "juste " pour aller manger au village.

Depuis le village lui-même deux balades à pied. La 1ère est la cachoeira purificaçao à 6km que l'on peut faire à pied ou en moto-taxi pour arriver à environ 30mn de la cascade. La 2ème est celle du rio prêto et se trouve à seulement 1h30 de marche du village par un agréable sentier en forêt. Possibilité d'une baignade sympa. De plus sur le trajet il y a aussi une plus petite cascade qui vaut le détour.

Reste ensuite la cachoeira da Fumaça, la plus connue car la plus haute du Brésil . On y accède depuis Capao par moto-taxi puis par un agréable sentier très bien marqué qui vous mène en 2heures au sommet car c'est une cascade que l'on voit d'en haut. Attention toutefois s'il pleut car vous ne verrez rien - ce fut notre cas:) Autre info importante, il y a un festival de jazz en juillet et presque toutes les chambres sont prises bien à l'avance, renseignez-vous car en plus des prix qui flambent vous pourriez bien ne pas trouver où loger, tout simplement...

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Venons-en maintenant aux plages ou plus exactement aux îles. Les deux qui nous plaisent sont Morro de Sao Paulo et la superbe Boipeba. Ce sont deux îles sur lesquelles il n'y a pas de voitures, un bonheur! La 1ère est sans conteste la plus touristique avec toutes les infrastructures souhaitables ou non...La 2nde est bien plus calme et jolie.

Pour aller à Morro c'est très simple: la lancha rapida depuis le mercado negro qui pour 75R$ vous amène en deux heures sur l'île. Arrivé, il vous faudra payer une taxe environementale de 15R$ et éventuellement payer un taxi-brouette pour transporter votre bagage jusqu'à votre hôtel surtout si vous logez sur la 3ème ou 4ème plage et avez une énorme valise à roulette! Le sable peut gêner...et les "routards" à roulettes deviennent légion!

Pour aller à Boipeba deux options: direct depuis Salvador ou via Morro. Si vous n'êtes jamais allé à Morro je vous le conseille car vous verrez deux îles fort différentes. Depuis Morro, soit vous prenez un tour (60 R$) qui va aux piscines naturelles de Moréré et vous déposera à Boipeba sur le coup de midi, soit un transport terrestre (75 R$) qui part à 10h30 et met environ deux heures. Depuis Salvador le ferry qui va à Itaparica puis le bus pour Valença puis le bateau pour Boipeba. C'est moins compliqué qu'il n'y parait mais assez long tout de même. Comptez environ 5 heures. Si vous êtes plus de trois une bonne option est le taxi de Itaparica à Valença.

Chaque fois que nous sommes allés à Morro nous avons logé à la Pousada Colibri, une pousada un peu à l'écart que l'on atteint après avoir grimpé 160 marches qui ont le mérite d'en décourager plus d'un! Tenue par un sympathique couple allemand cette pousada en hauteur est vraiment un bon choix.

Sinon Morro regorge de possibilités de tous styles. Attention toutefois car les 1ère et 2 nde plages sont très bruyantes de jour comme de nuit. Morro a ceci de formidable que sur une petite portion( les 1ère et 2ème plages) on se croirait dans n'importe quelle station balnéaire mais passée cette partie on se retrouve tranquille et presque seul sur des plages de rêve. Pour manger il y a bien sûr le midi les por quilo et le soir, eet bien ma foi le soir cela se complique car sincèrement les restos ne sont pas géniaux. Mais bon, on ne meurt pas de faim et on ne tombe pas malade, juste c'est quelconque.

Boipeba est une petite merveille que l'on hésite à indiquer de peur de la voir se transformer en un nouveau Morro. L'île est un hâvre de paix avec ses belles plages désertes, ses pensions de charme et l'excellent restaurant de la pousada Sanat Clara qui justifierait presqu'à lui seul le déplacement!

Nous avons dormi à chaque fois au Dende Loft, un agréable lieu au bout de la plage avec une magnifique vue et la possibilité de se faire à manger. Attention toutefois à demander les bungalow 1 ou 2 car le 3 récemment ouvert est  plus petit et bien moins charmant. Hormis le farniente il est possible de marcher un peu en allant de Velha Boipeba à la plage de Moréré par l'intérieur puis de revenir par la plage- attention à l'insolation!- en ne manquant pas de s'arrêter pour déguster d'excellentes langoustes dans une espèce de paillotte appelée Guido's restaurante. De même le marcheur infatigable pourra aller à Cova da Onça une sorte de bout du monde du bout du monde! Pour dormir certains préfèront la simplicité de Moreré. Quoiqu'il en soit si c'est le calme et de magnifiques plages que vous cherchez, alors ne cherchez plus, allez à Boipeba!

Plus au nord, vers Concepción, Malalcahuello est une excellente base pour explorer el parque nacional Conguillio ainsi que le volcan Lonquimay et la reseva nacional malalcahuello dans laquelle vous pourrez vous balader. Un autre site sur la ville ici.

Bien qu'à l'écart des grands axes, cette région n'en n'est pas moins beaucoup visitée par les chiliens. La réserve de Malalcahuello est vraiment belle avec des sentiers au milieu des araucanías ces arbres typiques de la région et une balade sur les flancs du volcan Lonquimay, un volcan  totalement différent de ses cousins du sud tel l'Osorno.

Le village de Malalcahuello est petit et calme et la région vaut vraiment le détour. Ceci étant, pour en profiter pleinement mieux vaut avoir son propre moyen de transport car les parcs nationaux sont parfois loins et il y a peu voire pas de transport en commun. Pour accéder à Malalcahuello en bus il faut voir avec la compagnie Tur Bus. Enfin, la région est rurale et donc retirer de l'argent peut s'avérer très compliqué, je parle d'expérience...J'ai du retourner à Curacautin à 30 km. Soyez prévoyants!

L'accès au parc national Conguillio est compliqué même avec son véhicule et je n'y suis pas allé. Mais Malalcahuello  justifie à lui seul 3-4 jours.

Il y a plusieurs cabañas sympas. Celles appelées Ruca Pehuen sont vraiment très bien, loin de la route, dans un cadre naturel. Il y a aussi la possibilité de dormir en chambre dans la partie hostería qui vous permet également d'utiliser la cuisine. Il y a aussi une balade au départ du site lui-même. Un excellent choix.

Un bon resto sympa la casaesquina, au coin de deux rues comme son nom l'indique. En plus du resto quelques chambres proprettes et agréables. Mais il y a peu de restos donc, si vous restez plusieurs jours, le choix d'une cabaña n'est pas stupide.